финансирование и кредитование

Команда наших друзей и коллег из проекта «Антропогенез.Ру» и «Лаборатории научных видео» вновь посетила Египет. Представляем вашему вниманию египетский дневник главного редактора «Антропогенеза» и нашего постоянного автора Александра Соколова.

Египетский дневник 2021. День 1. 8 апреля

Эта поездка планировалась еще год назад, но, когда уже были куплены билеты, намечен маршрут и забронированы гостиницы, пандемия вмешалась в наши планы. Билеты пришлось сдавать, а путешествие отложить до лучших времён. И вот возобновляются рейсы «Москва — Каир» и мы, отгоняя прочь страхи — а вдруг опять сорвётся? — бронируем отели в Каире, Луксоре и Абидосе, договариваемся с водителем, который повезёт нас по маршруту Каир — Луксор, составляем программу трансляций. Наш самый опытный «египтянин» — Валерий Senmuth присылает список объектов — гробниц, храмов, пирамид, которые обязательно надо посетить («Вот сюда могут не пустить, но надо попробовать…»… «Вот тут вести съёмку скорее всего не дадут»).

Вид на пирамиду Хафра и Сфинкса из окна номера отеля.

С отелями в Каире и Луксоре проблем нет, но найти гостиницу в Абидосе оказалось сложным делом. У единственного устраивающего нас варианта сайт на арабском языке, указаны телефон и емейл. Пишу письмо, получаю ответ:

300جنيه مصري

Слава гугл-переводчику! Бронирую (вроде бы) комнаты на нужную дату.

Сложными путями, кто из Питера, кто из Нижнего, кто из Краснодара, все со свежими справками о тесте на COVID-19, мы встретились в Шереметьево, и вот аэрофлотовский самолёт уже садится в каирском аэропорту. В Каире ночь. По договоренности с гостиницей, нас ожидал водитель с табличкой «ANTROPOGENEZ». По дороге в отель мы успели наблюдать все прелести египетского стиля вождения. Когда на перекрёстке прямо перед нами начал, не включая поворотника, поворачивать из правого ряда налево здоровенный самосвал, у кого-то из нашей группы задёргался глаз.

Тем не менее, мы благополучно добрались до маленького уютного отеля Guardian Guest House, окна которого выходили прямо на Сфинкса и пирамиды. В гостинице семь номеров, четыре из которых мы заняли, остальные в этот момент пустовали. Несмотря на усталость, прежде чем отправиться спать, мы поднялись на крышу, где можно, устроившись в кресле и попивая чай, насладиться видом Гизы (правда, ночью здесь прохладно, так что пришлось облачиться в куртки). Полюбовавшись на Сфинкса, мы решили встать пораньше и идти стримить к пирамидам вместе с египтологом Максимом Лебедевым, с которым была запланирована встреча (трансляции делала Лаборатория Научных Видео). Но чтобы стримить, нужен мобильный интернет, а для этого надо утром получить египетские симки от нашего водителя Мухамеда — Георгий об этом заранее договорился.

Вид на Гизу, Сфинкса и пирамиды с крыши отеля Guardian Guest House.

Ночь разрывал многоголосый собачий лай: похоже, души всех погребённых в Гизе вселились в местных шавок, чей весёлый хор то приближался, то удалялся, но ни на минуту не замолкал в течение нескольких часов. Это, конечно, не могло омрачить сон счастливых путешественников.

Валерий Senmuth.

Утром после отличного завтрака мы ждали Мухамеда, но он пропал и не отвечал на сообщения. Намазавшись защитным кремом, — вчера, говорят, тут было +38 градусов — наша команда вышла на улицу, где на нас, как обычно в туристической части Египта, обрушился поток предложений: взять такси, покататься на верблюде, купить сувенир, «я покажу, где продают билеты», «Польша? Украина?» и прочая. К назойливому уличному маркетингу каждый раз надо привыкать. К нашей радости, появился Максим, а затем пришло известие от Мухамеда: оказывается, тот почему-то думал, что мы прилетаем завтра! Попытались купить симки сами, но это оказалось непросто. Без Мухамеда не справиться, и он обещал приехать через полчаса. «Но это египетские полчаса!» — задумчиво сказал Максим. Поменяв валюту, мы пошли прогуляться по территории находящегося в Гизе посёлка Nazlet El-Semman.

Улочка в Гизе.
Старые «Лады» встречаются довольно часто.
А вот еще одно типичное транспортное средство.

Пока бродили по узким улочкам, Максим рассказал, что эта деревушка на протяжении многих поколений поставляла для археологов рабочую силу, провиант, воду. Однако здесь же проживали грабители, традиционно промышлявшие разорением древних гробниц. Власти неоднократно собирались снести все эти дома, тем более что часть из них построена незаконно. Однако пока что дома стоят и даже строятся новые. Не все приветствуют идею сноса, ведь среди строений есть возведённые ещё в XIX веке и представляющие историческую ценность (например, старый дом губернатора Гизы). Но часть посёлка действительно находится над древним некрополем, здесь проходила процессионная дорога Хуфу, располагался долинный храм погребального комплекса Великой пирамиды. Было бы очень интересно исследовать остатки этих сооружений. А пока что мальчишки играют на футбольном поле на фоне пирамид, и иногда по вечерам к ним присоединяются российские археологи.

Футбол на фоне пирамид в Nazlet El-Semman.
Дом губернатора Гизы.

Кстати, на фотографиях 1960—70-х годов XX века место это выглядело совсем иначе. Например, без такого количества мусора на улицах. Ещё в начале 1990-х здесь было не купить пластиковый пакет. Проблема Египта — быстрый рост городского населения. Сейчас городская агломерация Каира насчитывает более 20 млн человек. За последние 100 лет город вырос более чем в 10 раз. Египтяне сами осознают проблему перенаселения, и тем не менее, найти в Египте семью, где меньше трёх детей, сложно.

Местная фауна.

После прогулки проблема с симками наконец решилась, и мы направились к пирамидам. Мы решили пройти на территорию не с центрального входа напротив Сфинкса, где толпятся туристы и «верблюжатники», а зайти с правой стороны — там тоже есть кассы, и только там продаются нужные нам билеты. Движемся вдоль ограды, проходим большую парковку (или кладбище?) автомобилей, покрытых толстым слоем пыли. Минуем ухоженное поле для гольфа. По словам Максима, он ни разу не видел, чтобы здесь кто-то играл.

Парковка или кладбище автомобилей.
Вид от входа в отель на билетные кассы.

Впереди узкий проход между заборами — видимо, идёт какой-то ремонт. Неожиданно из этого прохода выскакивает египтянин и устремляется к нам, что-то сердито крича и размахивая ксивой. Охранник? Смотритель? Из его энергичной жестикуляции следовало, что «проход закрыт, я сейчас вас проведу правильной дорогой, следуйте за мной». К счастью, Максим владеет арабским: ксива, которой тряс незнакомец — всего лишь удостоверение водителя. Кто-то хочет немного заработать на лохах-туристах. Поэтому, игнорируя возмущённые вопли псевдоохранника, мы спокойно пошли дальше и взяли билеты в кассе — входные и в пирамиду Хафра. Тут же Максим договорился о посещении «Посёлка строителей пирамид». Надо успеть, всё закрывается в 16:00, поэтому в 14:00 нам надо быть у входа в «Посёлок». Максим Лебедев сказал, что ему, как ни странно, нечасто удается погулять по Гизе: археологи работают с 8 до 16, а в 16:00 для посетителей комплекс закрывается. Так что попасть туда удаётся только в выходные, но египтологи не очень хотят тратить свои выходные на Гизу.

Максим Лебедев во время прогулки по Гизе.
Наша команда гуляет по Nazlet El-Semman.
Виталий Краусс (Лаборатория Научных Видео) ведёт съёмку.

Сейчас обстановка в Гизе отличается о того, что мы видели в 2017 году. Иностранцев очень мало, и основная публика — местные, египетские туристы. Много групп школьников, которых привозят целыми классами. Они шумят, дети носятся и пытаются залезать на пирамиды. При нас парочку таких непосед сгоняли охранники. Наблюдаем и намаз: человек двадцать на ковриках пали ниц и склонились перед пирамидой: выглядит так, будто они поклоняются ей.

Намаз в Гизе.

Идём по плато по специальным деревянным дорожкам, проложенным в Гизе американскими специалистами. Известняк Гизы довольно хрупкий и быстро разрушается, цель — защитить поверхность плато от ног туристов. Кстати, под ногами, в эоценовом известняке, из которого сложено плато, очень много окаменелостей — нуммулитов. Видны они и на поверхности блоков пирамид — вот он, бетон с «ракушками»!

По пути к Великой пирамиде Максим показал нам огромные отвалы, оставшиеся от экспедиции египтолога Джорджа Рейснера начала XX века. Райснер умер в Гизе в 1942 году, застав начало II Мировой, он даже прятался с рабочими в гробницах от бомбёжек (в одной из этих гробниц теперь работает российская экспедиция). Отвалы экспедиции Рейснера сейчас активно изучают, в одном из них российские египтологи нашли маленькую золотую статуэтку. В отвале другой старой экспедиции нашлось более 140 фрагментов рельефов, с интересными изображениями, например, сцена забоя быка. Похоже, археологов той эпохи все объекты размером меньше ладони не интересовали. Теперь нужно всё просеивать и, вероятно, нас ждут новые интересные находки, безразлично выброшенные египтологами прошлого.

На блоке из базальтового пола у пирамиды Хуфу кто-то изобразил схему транспортировки блоков к строящейся пирамиде.

От подножия пирамиды Хуфу (Хеопса) видны корпуса Большого египетского музея. Это грандиозное сооружение начали строить ещё в 2008 году и должны были открыть в 2012, но всё сорвалось из-за «Арабской весны». Все ждут открытия, а оно всё откладывается, но обещают, что в 2021 таки состоится.

А вот Музей солнечной ладьи — ангар, находящийся рядом с пирамидой Хуфу, будут демонтировать. Хранящуюся в нём ладью царя Хуфу планируется перевести в «Большой египетский музей». Египтологи одобряют такое решение: сам музей отнюдь не украшал вид, а ладья в нём, говорят, начала портиться.

Вид на Каир от пирамид.

Максим рассказал, что перед закрытием «Музея ладьи» ему довелось постоять на палубе лодки Хуфу. Необычное ощущение — чувствовать под ногами доски, которым четыре с половиной тысячи лет.

Рядом с музеем расположился ангар поменьше — в нём японские специалисты занимаются изучением и восстановлением второй ладьи, найденной рядом с первой. Этот корабль ещё никто не видел. Если первая ладья, судя по всему, была чисто ритуальной, на второй лодке есть многочисленные следы использования, то есть она реально плавала по Нилу.

Cовременный египтянин занят своими делами у подножия пирамиды Хуфу.

Рядом с пирамидой Хуфу мы начали первую трансляцию, но связь нестабильна, стрим прерывался несколько раз, к нашему большому огорчению. Мы ведь даже специально купили симки двух разных операторов, но это не спасало. С техническими проблемами, возникавшими при трансляциях, нам удалось более-менее справиться только к середине нашей поездки.

Идёт трансляция. На заднем плане множество прожекторов для вечернего шоу «Свет и звук».

Не буду останавливаться на осмотре пирамиды Хуфу, поскольку с 2017 года она, по-моему, не изменилась. Конечно, пирамида по-прежнему колоссальна, её масштаб подавляет. С высоты десятого, примерно, ряда на нас презрительно смотрел страж пирамиды — египетский пёс.

«Страж пирамиды Хуфу» — пёс.
На этом фото тоже, если приглядеться, можно увидеть того самого пса.

Максим вспоминал, как недавно с группой рабочих он в течение двух недель расчищал уже упоминавшийся большой отвал от старой экспедиции в Солнечном храме. По высоте куча закрывала примерно четыре ряда пирамиды.

«Две недели ворочая песок и камни, лучше понимаешь, что это такое — построить пирамиду».

В этот раз мы решили спуститься в пирамиду Хафра — вторую по величине в Гизе. Эта пирамида хорошо узнаваема по «шапочке» — сохранившейся в верхней её части облицовке из белого известняка. А нижний ряд облицовки пирамиды Хафра когда-то был из гранита, и несколько сохранившихся фрагментов лежат до сих пор у её основания.

«Шапочка» пирамиды Хафра.
Фрагменты гранитной облицовки основания пирамиды Хафра.

Вход внутрь находится у подножия пирамиды. Уходящий вниз коридор, фактически, ведет не в пирамиду, а под неё. Затем коридор становится горизонтальным, поднимается, и мы оказываемся в погребальной камере, расположенной в самом низу пирамиды, на уровне земли. Поскольку пирамида стоит на скальном возвышении, камера вырезана в скале. Фотокамеры брать с собой нельзя, но разрешается съёмка на телефон. Тут очень жарко и душно, и это при работающей системе вентиляции. А каково было первым исследователям, проникнувшим в пирамиду в XIX веке? Большой автограф первооткрывателя — итальянца Джованни Бельцони оставлен на стене камеры 2 марта 1818 года. Бельцони, проникая в пирамиду, надеялся найти погребение нетронутым, но его ждало разочарование: гранитный саркофаг был пуст, расколотая крышка лежала рядом. Судя по граффити и наличию грабительского хода, охотники за сокровищами проникали в пирамиду много раз ещё в древности. Теперь здесь очутились мы. Осматриваем саркофаг, утопленный в полу, и покидаем внутренности пирамиды.

Нужно было спешить, чтобы успеть осмотреть посёлок строителей. Валера, который решил добежать до пирамиды Менкаура, обещал нас догнать. Возвращались мимо Большого сфинкса. По дороге Максим рассказал, что первые раскопки Сфинкса — это чуть ли не первые задокументированные раскопки в мире. Их проводил в XIV веке до нашей эры фараон Тутмос IV. Когда после охоты будущий царь прилёг отдохнуть в тени Сфинкса, во сне ему явился сам Сфинкс и попросил расчистить его от песков. Взамен Сфинкс обещал сделать Тутмоса фараоном. Так и случилось. Т.н. «стела сна» с текстом об этом событии находится между лап Сфинкса.

Сейчас сфинкс, конечно, уже не тот. Когда-то он был раскрашен, с бородой (фрагмент её находится в Британском музее). Под хвостом сфинкса есть отверстие — грабительский лаз. Кто-то пытался найти под Сфинксом сокровища, но ничего не нашёл. Недавно американцы занимались проектом по понижению уровня почвенных вод в районе Сфинкса, они много бурили и вели геодезическую разведку, но — увы — никаких тайных полостей под гигантской статуей не нашли.

Большой Сфинкс в профиль.

Мы вышли за территорию плато и остановились, чтобы дождаться Валеру. Я отправился на поиски сока манго (он, по моим воспоминаниям, в Египте замечательный). Продавец в ближайшем кафе, с вывеской Mango, пообещал отличный сок за 30 фунтов (около 150 р). Он взял стакан, куда-то скрылся и вернулся с соком. После того, как в кафе отоварилась почти вся наша компания, я заметил, что продавец каждый раз отправлялся в соседнюю лавку. Иду туда и разгадываю нехитрый маневр: сок манго в бутылках продается там за 15 фунтов. Продавец всего лишь переливал из бутылки в стакан. Прекрасный бизнес!

Георгий Соколов несёт два стакана сока манго.

Дождавшись Валеру, мы отправились в «Посёлок строителей пирамид». Путь лежал мимо длинного забора, у которого находились настоящие авгиевы конюшни: здесь, видимо, «паркуются» многочисленные лошади, служащие для катания туристов по Гизе. Десятки, а то и сотни лошадок стояли по колено в навозе и мусоре, в котором копались или просто возлежали собаки, кошки и маленькие белые цапли (местный аналог наших помойных птиц). Женщина перед нами грациозно несла на голове большое мусорное ведро, которое тут же вывалила в общую кучу навоза и мусора у забора.

Лошади и мусор.
Ещё лошади и ещё мусор.
Помойные цапли.
Женщина с мусорным ведром на голове.

Но вот калитка в заборе, и мы в сопровождении местного историка-инспектора двинулись к «посёлку строителей». Раскопки ведутся здесь с 1990 года, когда, как гласит легенда, «женщина каталась на лошади и провалилась в гробницу». Во всяком случае, табличка сообщает, что первое погребение обнаружили, когда лошадь действительно налетела на кирпичную стену, скрытую в песке. Так была найдена крупнейшая гробница этого некрополя, включавшая десятиметровую погребальную шахту.

Поселок, расположенный к юго-востоку от пирамид, относился к периоду правления царей Хафра и Менкаура, но возможно, тут жили и строители пирамиды Хуфу. Археологи — сначала египетские, потом американские, во главе с Марком Ленером — нашли галереи, в которых жили рабочие, а также места, где производилась пища для строителей, пекарни и пивоварни. Раскопки посёлка крайне важны тем, что проливают свет на жизнь не царя или знати, а обычных египтян.

От пирамид посёлок отделён высокой каменной стеной. По одной из версий, стену возвели после разлива Нила, разрушившего поселок, чтобы защитить жилища строителей от наводнений.

Два года назад это место открыли для посетителей. Можно осмотреть некрополь, включающий 700 маленьких могил и 120 более крупных гробниц. Кладбище состоит из двух уровней: на первом, нижнем, скромные могилки обычных рабочих, а на верхнем — погребения мастеров, художников, начальства. Устройство гробниц различается. Вероятно, жившие в посёлке люди происходили из разных областей Древнего Египта и приносили сюда свои традиции. Максим вспомнил, что именно здесь нашли необычное погребение — женщины карликового роста, да ещё беременной. А ещё у похороненных здесь простых рабочих очень часты характерные производственные травмы стоп. Эти люди регулярно роняли себе на ноги что-то тяжёлое.

Некрополь «Посёлка строителей пирамид».

Любопытно, что в стенах гробниц встречаются вперемешку камни разного происхождения — тут и местный известняк, и обломки асуанского гранита. Судя по всему, на погребения шли отходы от строительства пирамид.

Вот гробница управляющего царским хозяйством, с пятью погребальными шахтами. В ней обнаружили мумию в известняковом саркофаге, остатки родственников и даже собаку.

Другая могила принадлежала Нефер Тету — «Смотрителю царского дворца». Нефер Тет погребён вместе с двумя жёнами. Гробница примечательна изображениями сценок из жизни древних египтян: женщины растирают зерно, готовят хлеб и пиво.

Рельеф в гробнице Нефер Тету.
Процесс изготовления пива — рельеф в гробнице Нефер Тету.

А вот гробница Начальника рекрутов. На её стенах начертано проклятие: того, кто потревожит покойника, будут преследовать крокодил, бегемот и лев, а посягнувшему на покой жены Начальника рекрутов достанется от скорпиона. Поскольку мы явно нарушили покой гробницы, то нам, вероятно, нужно теперь опасаться.

А вот потрясающая деталь: на стене одной из гробниц вырезана… маленькая «фальшивая дверь». Дело в том, что ложная «дверь в загробный мир» — важная часть древнеегипетского погребения. Кто-то не мог позволить себе собственную гробницу, поэтому обеспечил себе вечную жизнь, просто сделав маленькую дверцу на стене чужой.

Маленькая ложная дверь на стене гробницы.

На самом верху холма находятся две огромные шахтные гробницы — гораздо более поздние, вероятно, 26-й династии. Одна из них, закрытая решёткой, более двадцати метров в глубину. Когда стоишь наверху, захватывает дух. И тем не менее гробница незаконченная, её бросили, не достроив. Почему? Столько труда впустую!

Незаконченная шахтная гробница.

С вершины холма открывается вид на огромный Каир. Сейчас над этим удивительным городом разносится многоголосый хор муэдзинов. Звучит завораживающе.

Специально к поездке я купил очень лёгкие туфли с «сеточкой», однако сеточки оказались слабым местом: теперь моя обувь полна песка.

Культурная программа на сегодня закончена, и мы отправились на поиски кафе, где можно пообедать. Максим привёл нас к проверенному месту — им оказался ресторан, в котором мы обедали четыре года назад! Место действительно отличное. Традиционно для египетских заведений, тебе предлагают на выбор «говядину, баранину, курицу, голубя или горлицу». Заказывая, можно быть уверенным, что помимо центрального блюда, на стол поставят суп, соусы, лепёшки, рис и овощи, да и главная порция будет немаленькой. Гоша в качестве эксперимента заказал голубя. В принесённом блюде собственно голубя немного: маленькая птица туго набита рисом.

К нашему большому сожалению, мы расстаёмся с Максимом: ночью он покидает Каир. Вернувшись в отель, вечером мы устроили чаепитие и небольшой стрим на крыше, с видом на пирамиды. В Гизе как раз началось шоу «Свет и звук»: гигантские сооружения подсвечивались разноцветными прожекторами, звучала музыка и диктор что-то вещал… на испанском, кажется, языке. Оказывается, это шоу, где сам Сфинкс рассказывает историю Древнего Египта, исполняется на разных языках: по две версии за вечер. Есть и русскоязычный вариант, но его включают редко. Кстати, на это шоу продают недешёвые билеты — но мы его посмотрели несколько раз, пока находились в Гизе, бесплатно, и вспомнили рассказ Максима во время прогулки: когда начинается это шоу, российские египтологи как раз садятся ужинать. «Когда приезжаешь в Гизу и вечером слышишь эту музыку, такую знакомую, то она как бы говорит тебе: „Всё хорошо, я дома. Можно начинать работать“». Завтра нас ждут Саккара, пирамида Джосера, огромные саркофаги Серапеума.

Закат в Гизе.

Источник: 22century.ru